Начинает щелкать реле в холодильнике и он не запускается, что делать?

[igorsuvorov]

Господа эксперты, очень нужен ваш совет или предположения в чем может быть проблема. У меня встраиваемый двухкамерный холодильник Hotpoint Ariston. Один раз пару лет назад была проблема, холодильник не морозил. В итоге нашли микро дырку, перепаяли трубку внешнего контура и перезаправили фреоном. Все это время холо отлично работал. Позже уехал и после длительного простоя без работы (3 месяца) при запуске перестала намерзать морозилка (нижняя камера) или намерзала еле-еле, верхняя камера намерзала, но из-за того что необходимая температура в нижней камере не набиралась, холодильник начинал пищать и отключался.

В итоге сам разобрал морозильную камеру и опытным путем нашел микро дырку в медной трубке (рядом с фильтром осушителем), которая шла к испарителю. Денег на мастера не было, поэтому замазал дырку поксиполом, перезаправил холодильник фреоном и запустил. Все заработало, испаритель в нижней камере стал отлично холодить, верхняя камера тоже намерзла и установилась нужная температура. После этого холодильник стал стандартно включаться-выключаться через стандартные промежутки времени. Но, не тут то было. Примерно через сутки после нормальной работы, в какой-то момент при старте нового цикла включения стало щелкать пуско-защитное реле, при этом компрессор не заводился, свет в холодильнике, вентилятор в морозилке и вся электроника работала. Бывали случаи, когда после циклов щелканий холодильник вдруг запускался, но в большинстве случаев - нет. Остывал и начинала пищать электроника о низком уровне температуры в камерах.

Как ни странно, если в процессе щелканий выключать по кнопке и давать постоять холодильнику около часа - двух, его потом снова можно было включить по кнопке, он запускался и мог проработать сутки, а потом снова история по кругу.

Подумал, что дело в реле, купил новое, заменил, запустил, холо проработал 2 с половиной дня, потом опять щелкания и все по новой, потом цикл работы также сократился до суток, потом щелкания(((

Господа, уже сбился с толку. В чем все таки может быть дело. Очень нужен совет!


Сейчас вот стою перед выбором, впрягаться ли в ваккумирование системы и как по косвенным признакам можно определить сколько влаги в системе и поможет ли ваккумирование

[9285]

Сразу предупреждаю что я не специализируюсь на бытовых холодильниках, потому как работаю с промхолодом, хотя все равно ремонтирую и бытовики знакомым и т.п.
Поэтому, вполне естественно, только то, что знаю.
1. Щелканье реле связано со сработкой защитного (токового) реле и происходит это из за того, что компрессор не может запуститься. А это связано с тем, что компрессора, особенно современный (с позисторным реле) требуют длительной стоянки перед повторным запуском - чего у тебя нет. Вот он и зацикливается.
Причин этому несколько, о которых напишу чуть позже.
2. Места утечки надо паять. если такой возможности нет, можно воспользоваться специальным герметизирующим карандашом La-Ko. После пайки надо проверять место пайки на предмет утечки. В идеале специальным течеискателем, особенно инфракрасным. По простому - обмыливаием места и смотреть появляются ли пузырьки.
3. При небольшом количестве влаги в системе, достаточно хорошей вакуумировки, выдержке под вакумом; можно "подрывать" подачей фреона в систему и выпуском его. Крайне желательно заменить фильтр-осушитель, и чем больше влаги, тем бОльшим он должен быть. Ни в коем случае не использовать всякие спирты, ацетоны и т.п., по крайней мере пока всасывающая трубка впаяна в компрессор, т.к. все это попадает в картер компрессора (масло) и разьедать лак обмотки, после чего происходит замыкание обмотки. Если же трубка выпаяна, то в идеале используется специальный промывочный фреон.
В любом случае, если вода попала в картер, то надо менять масло и "промывать" компрессор, или вакуумировать, для ускорения выпаривания воды подогревать картер феном.

Чтобы понять причину первой сработки защитного реле, надо замерять рабочий ток компрессора и сравнить с номинальным. Если сила тока постепенно растёт, то это ненормально и это может быть связано с закупоркой в контуре - например прихватыванием влаги на входе в испаритель (выходкапиллярной трубки, где собственно и происходит дросселяция фреона.
В былые времена в холодильниках использовался 12 фреон и минеральное масло. После навязывания "озонобезопасного" 134 фреона стало использоваться синтетическое масло и появилась новая болячка, которой раньше практически не было - парафинирование капиллятной трубки, при которой сечение трубки уменьшается и в конечном счете подача фреона прекращается.
Также, причиной повышенного тока может быть наличие воздухаа в контуре. Он плохо сжимаем и седствием этого является повышение температуры конденсации что аёт лишнюю нагрузку на компрессор и повышение тока. Еще одна причина - перезаправка фреоном - тут (в идеале) смотрится рабочее давление в системе, а по простому определяется по наличию обмерзания трубки на выходе всасывающей трубки из холодильника (перед компрессором).

Ну и пример из личной практики. Обратилась одна знакомая - у нее была проблема с бощевским холодосом. В месте выхода трубки из "запененки2 появилось разрастающееся "пятно" выглядещее" как маслянистое. Первая мысль - утечка фреона и с ним масла (оно разбавляется фреоном и в малом количестве циркулирует по контуру. но это я увидел потом, а в начале она показала заключение "спеца" из бошевского СЦ. Там было написано что в следствии утечки фреона, конденсатор прегревается. Это полный абзац, так как нагрев происходит от выделения тепла при конденсации фреона.
Стало понятно что дело интересное. В результате было выявлено что то подобное твоему (по симптомам) - компрессор долго работал, естественно холодил (то есть фреон был в норме). Но, через некоторое время он отключался (холодос набирал температуру, но очень быстро включался повторно ... И начиналось вышеописанное щелканье. Дальнейший разбор полета показал что трубка термодатчика отошла от морозильной полки. Вполне обьяснимо, она не охлаждалась нормально и быстро "нагревалась" что и приводило к быстрому запуску компрессора. Пластикового кронштейна у меня не было, конструктивно удалось с помощью горячей игоы проткнуть в старом дырку и зафиксировать трубку датчика. Скорей всего кронштейн сломали чем то загруженным (чрезмерно) в морозилку - например торчащей ногой курицы.
После всего этого холодильник заработал нормально и работал ещё лет восемь минимум.
PS. СпециалиЗд из СЦ предлагал отвезти холодильник в СЦ и замену холодильного контура.Отакот.

PPS. Определить наличие влаги на бытовике если и можно, то специальными тестерами (масла). В промхолоде, вдобавок к таким тестам есть специальное стекло с индикатором влажности, который меняет цвет в зависимости от количества влаги. Опять же, при наличии воды в контуре меняется и кислотность масла, что собственно и приводит к проблемам с обмотками. И для этого тоже есть специальные тесты.
Так что, тебе все таки лучше бы поискать толкового мастера - не таких какие тебе отвечали на кибер(!!!!!) форуме. ну или делай как писал выше (про длительную вакуумировку) - это из того что ты можешь сделать сам (при наличии вакуумника). Если есть мановакууметр, то косвенно (при отсутствии утечек) можно судить о наличии влаги по повышению давления после вакуумировки.

[igorsuvorov]

Вообще супер ответ, на уровне очень высокой экспертности, очень Вам благодарен за изложение всех подробностей и деталей. К ремонту теперь возможно будет подойти намного более осознанно!

Еще чуть подробнее расскажу про работу компрессора. После длительного простоя когда я его включаю, он непрерывно работает примерно втечение 6-ти часов. Как я понимаю, это время необходимое чтобы набрать требуемую температуру. Далее он начинает включаться-отключаться. Циклы включения и отключения вполне себе стандартные, такие как были при нормальной работе. Но примерно по прохождению суток в какой-то момент он стандартно отключается, а вот запуститься уже не может и слышны щелкающие звуки реле. Если выключить из сети его примерно на час-два, а потом снова включить вся история повторяется сначала, разве что холод он набирает уже не за 6 часов, а за час-два

[9285]

Замерь время между отключением-включением. Минимум, должно быть минут 5.
При меньшем, компрессор пытается запуститься (ток большой), но не может - идёт этакое гудение, после чего и срабатывает защитное реле. Обычно, следующее включение происходит ещё быстрее, и т.д.
Так что, ищи клещи и замеряй токи, ну и следи за временем.
Пиши их здесь - будем смотреть и думать.

Если в системе влага и идёт её прихватка в месте входа в испаритель, то через небольшое время, испаритель в плюсовой камере (если таковой есть) начинает оттаивать.

Добавлено через 17 минут

Цитата

разве что холод он набирает уже не за 6 часов, а за час-два

Нормальное явление, потому как к тому моменту холодильник входит в нормальный режим - то есть в обьеме есть холод и стенки холодильника (теплоизоляция) тоже охлаждается. В своё время, когда не было всего того инструмента, который имеется сейчас, обычные ремонтники заправляли фреон "на глаз", после чего запаивали заправочную трубку. А через время (минимум сутки) холодильник входил в нормальный режим и выявлялась перезаправка. Оно и понятно - им некогда было сидеть сутки и дожидаться этого момента а оставлять быстроразьемную муфту Ганзена у клиента и потом приезжать чтобы снять и запаять накладно. Так как я делал холодильники для знакомых, то главное требование было привезти холодильник ко мне, что позволяло понаблюдать за ним нужное время и лишь потом запаивать трубку. Опять же, лично мне не очень нравилось работать газосваркой на дому у клиента.
Позже, как только появились специальные клапана Шредера (типа как золоьгики на колесах) стали сразу их применять. Это позволяло в любой момент прийти, подключить манометр (ну или на глаз - по наличию обмерзания на трубке вне холодильной камеры) стравить фреон, или добавить если его мало заправил.

Добавлено через 27 минут

Цитата

Далее он начинает включаться-отключаться.

Последнее время я мало занимаюсь этим делом, поэтому не знаю какая конструкция твоего холодильника (тем более что ты не указал номер модели и что там применяется - "классический" терморегулятор с сильфонной трубкой или электронный регулятор.
Может у тебя что то типа того, что я написал (случай из практики) или реально влага. В принципе, если доступно место входа капилярки в испаритель, то можно сделать следующее. Когда понимаешь что произошла прихватка, выключаешь холодильник из сети и подогреваешь указанное место теплым воздухом (феном). Если через время происходит "прорыв" то ты услышишь слабый шум от"прорвавшегося фреона. Хотя, если после выключения холодильника из сети слышно этакое "журчание" то это означает что "прихватки" нет и фреон нормально дросселируется.

И да, что касательно замера токов - нужно замерять только компрессор, потому как если мерять "от розетки" то там нужно учитывать что сила тока может быть больше если есть вентилятор и (или0 есть электрический подогрев контура морозилки.
И еще - ты уверен что там фреон а не хладон R-600? Посмотри на бирки компрессора - там указывается тип хладагента.

Добавлено через 44 минуты

Цитата

нашел микро дырку в медной трубке (рядом с фильтром осушителем), которая шла к испарителю.

Сфоткать это место можешь? Судя по твоему описанию (разбор морозилки) речь идет не о фильтре-осушителе а о выпаривателе, который ставится на обратке (всасывающей линии) и он обычно алюминиевый. А фильтр-осушитель ставится сразу после конденсатора, которые обычно металлические и медь там если и есть, то это тонкая (капиллярная) трубка. В любом случае, надо использовать специальный герметик, о котором я писал, потому как фреон очень агрессивный и разьедает всякие полимеры. В принципе, если утечка именно на фильтре-осушителе, и произошла она через пару лет, то это обьясняется тем, что ремонтник плохо запаял стык - при пайке образовался этакий свищ, который заполнился флюсом, присутствующем в припое. Со временем фреон его разлагает, к тому же там самое высокое давление, и фреон тютю.

Добавлено через 1 час 33 минуты

Немного оффтопа.
Забыл как называется R-600A (изобутан), т.к.мало с ним работал и решил посмотреть его характеристики. Зашел на https://z-cool.ru/info/articles/freon_r600a/
Фирма вроде бы как авторитетная - и что я там прочел.
Главное преимущество фреона R600a перед R12 и R134a в безопасности для окружающей среды и безвредности для здоровья человека. Удельная масса хладагента в два раза превышает массу воздуха. По этой причине хладон всегда опускается к земле.
Ха три раза.
12-ый достаточно тяжелый и тоже "стелется" по земле. И когда речь зашла о его вредности для озонового слоя то я понимал что это полный бред, и об этом как то была статья наших ученных. И лишь позже прочел интересную статью, не помню где, но сейчас аналогичная есть на https://masterok.livejournal.com/5802286.html
Рекомендую почитать, тем более что там не только про фреон.
Попутно нашел ещё одну интересную - https://napravdestoy.livejournal.com/5932391.html
Вот так вот на...ют людей. Ведь реально, после появления новых фреонов пришла куча проблем, которых не было ранее. Самое смешное, что речь шла не о самом фреоне, а о хлоре, при этом "забыли" сколько его тратится на ту же обработку воды и где он реально улетучивается в атмосферу - в отличии от герметичных холодильных систем.
Фишка 12-го и 22-го (низкотемпературного) фреонов в том, что они однокомпонентные. То есть, если в системе вышло 100 грамм, то достаточно заправить 100 грамм и все будет работать, в отличии от двух и более компонентных. Они, особенно если установка долго стоит "расслаиваются" и если есть утечка, то уходит одна из компонент, в результате чего теряются термодинамические свойства хладагента. И так как неизвестно какая часть ушла, требовалась полная перезаправка системы (а то, что было выпускалось в атмосферу). И тут уже идёт речь не о 150 граммах а о килограммах и тоннах.
В свое время перезаправляли централь с таким фреоном - в воздух улетело порядка 450 кг, прилично стоящего фреона.
А 600А (изобутан) многим старым холодильщикам запомнился взрывами и пожаоами при ремонте таких систем. Вроде выпустишь хладон (так более корректно, т.к. фреон все таки это не пропан) из системы, начинаешь выпаивать фильтр-осушитель а оттуда струя пламени. Сам разок так "зажигал" - стех пор внимательно смотрел на шильдики.

[igorsuvorov]

Всецело восхищен вашими знаниями и уровнем компетенций. Большое спасибо за супер развернутые ответы и комментарии, вот бы все специалисты обладали таким уровнем экспертности.
Отвечая на вопросы по циклам включения-отключения компрессора. Они более 5-ти минут. По ощущениям соотношение работы/"отдыха" компрессора 2:1, хотя я читал, что и у других юзеров этой модели оно такое же.
По марке холодильника - это Hotpoint-Ariston BCB 31 AA F
Хладагент действительно R600

Фотографии прикрепил, место где была утечка видно по черной "кляксе" я ее туда лепил в первый раз чтобы понять, в том ли месте утечка. Потому что был характерный тихий "свист" и когда я ее налепил свист пропал. Плюс в этом месте, как я понял когда снимал крышку под испарителем капал конденсат как раз в этом месте, поскольку на фальгированной части крышки я увидел к тому времени уже засохшие капли темного цвета.

И для уточнения, когда снимал крышку под испарителем в морозильной камере в первый раз были видны капли прям на этой медной трубке в области "черной кляксы", которую я позже налепил и далее по медной трубке.

Еще на фото не видно, поскольку я на момент съемки убирал этот блок. Там на медной трубке (нижняя часть 1 фото) было как я понимаю прикреплено термореле (по форме кубическая коробочка с креплением для трубки и кабелем). Тут есть пример: https://tinyurl.com/2p89dx86

Подскажите, а в каком городе Вы живете?

[9285]

Цитата

Хладагент действительно R600

Это немного хуже в одном моменте, и то, относительно.
Дело в ом, что рабочее давление у фреоновых холодильников (по последним моделям не скажу) если не чуть выше нуля, то чуть ниже - то есть, вакуум. В случае 600-го гарантированно ещё ниже. Соотвественно, если есть утечка, то в контур засасывается воздух. А если еще учесть что воздух из морозилки, то он супервлажный. Так что, воды могло засосаться много. Но чтобы быть уверенным в утечке, надо сначала проверить на таковую. В том числе потому что изобутан менее текуч.
Но самый главный момент - ты чем заправлял? Фреоном или изобутаном? Это очень критично и если был фреон, то проблема может быть в этом, т.к. у него выыше степень сжатя и давление конденсации, вследствие чего компрессор не может "осилить" это и начинает перегреваться.

Цитата

Там на медной трубке (нижняя часть 1 фото) было как я понимаю прикреплено термореле (по форме кубическая коробочка с креплением для трубки и кабелем).

Так и есть и оно должно поставлено с обеспечением хорошего термоконтакта. Если такового нет, то происходит то, о чем писал выше (случай из практики).
Что касается времени простоя - не исключено что твоему компрессору нужно больше время простоя. Опытно это можно определить при работе холодоса. Отключаешь из розетки, ждешь минут 10 и включаешь. Если завелся нормально, то примерно через полчаса работы повторяешь откл-вкл но уменьшаешь время простоя на минуту. и так по циклу до тех пор пока он не запустится. Соответственно, минимальный простой должен быть более этого времени.

PS. В силу некоторых причин, относящихся к другой моей сфере интересов (логическое восстановление данных), да и те же мордераторы с !!!!!(кибер)форума не откажутся узнать откуда я и кто я. Поэтому я не свечу свои данные. Могу лишь сказать что сейчас я нахожусь на своей родине (Краснодарский край).

[igorsuvorov]

жаль, что не в Москве

заправлял хладагентом R600а (такой https://kvent.ru/rashodnye-materialy...25BD%2520r600a )

На текущий момент ситуация такова, что судя по всему то место, котороя я залеплял поксиполом снова дало утечку. В морозильной камере характерный запах и при включении холодильника морозилка почти не охлаждается. Такие же симптомы были и до того как я замазал место утечки поксиполом. Я уже не стал по новой все раскручивать и смотреть. Холодильник сейчас стоит выключенным.

Подскажите, правильно ли я рассуждаю по базовому сценарию ремонта. Сейчас нужно:
1. Демонтировать испаритель в морозилке, продуть его, устранить утечку и заменить фильтр, поставить на место
2. Как следует отваккумировать систему
3. Перезаправить хладагентом
4. Освятить холодильник и включить

[9285]

Небольшие уточнения, которые появились после фоток и знания модели холодильника.
1. "Баклушка", около которой выявлена (?) утечка называют по разному. В промхолоде это отделитель жидкого хладагента. В бытовке его могут называть докипателем или выпаривателем (фреоновым, так как есть и другой в районе компрессора в виде ванночки). Он предназначен для того, чтобы жидкий хладагент не попал в компрессор и не произошёл гидроудар, плюс чтобы не обмораживалась трубка вне холодильной камере. Такое может происходить в процессе работы холодильника, в момент когда появляется большая тепловая нагрузка - поставили что то теплое (горячее) в холодильник или широко открыли дверь и идёт большое поступление тепла. В этом случае жидкий хладагент в испарителе начинает интенсивно кипеть и некоторые капли жидкого не успев выпарится "вылетают за пределы испарителя. А так, этот избыток попадает в эту баклушку, скапливается в нижней части, а в компрессор откачивается газообразная фаза из верхней части.
Определить утечку на стороне низкого давления можно лишь при повышении давления в ней - то есть при простое холодильника. Чем выше будет температура испарителя, тем выше будет давление в нём и тем легче определяется утечка.
В промхолоде для подобных проверок (если есть возможность отсечь требуемый участок, для повышения давления, дополнительно используется сжатый азот. Применение азота полезно и для осушки системы, так как он забирает влагу.
2. Если бы не прочитал https://www.citilink.ru/product/vstr...4359/rev15571/ , то мог бы сказать что для охлаждения плюсовой камеры используются воздушные каналы, через которые холодный воздух из морозилки выдувает вентилятор. Но раз задняя стенка "плачет", значит там используется испаритель, который припаян к задней стенке сзади. В таком случае написанное про уменьшение обмерзания при закупорке становится актуально, хотя определять чуть сложнее чем при открытом испарителе.

Пока читал инфу про то как называется выкипатель попал на пару сайтов по тематике холода и в очередной раз офигел от бескомпетентности их владельцев.
Например - https://www.domashniy-holod.ru/nazam...ika/dokipatel/
На фото выделен фильтр-осушитель.
Другой сайт - https://remont-holodilnika.spb.ru/dl...-v-holodilnike
Судя по всему писал тот же автор, но фото другое и опять это фильтр-осушитель.


Еще один - https://ikuhnya.com/holodilnik/chto-...l-holodilnika/
Красивая первая фотка на которой виден горизонтальный отделителб жидкого фреона.
Но "интересное" ниже, при описании типа испарителей, описывается трубчатый испаритель - на самом деле это конденсатор.
Ещё более шедевральный перл можно прочесть при описании пластинчатого испарителя. Непонятно какая катушка, бред по поводу двух металлов - точнее даже трех (медь, алюминий и металл). На самом деле это обычный алюминиевый испаритель с каналами, по которым и движется кипящий фреон.
Про ребристый более менее нормально, если не считать что (раз уж речь идёт о бытовых холодильниках), то теплообмен идёт с воздухом а не с водой.

Добавлено через 12 минут

Цитата (igorsuvorov) »

правильно ли я рассуждаю по базовому сценарию ремонта

Не очень правильно.
Раз заправлял изобутаном, то там нужна точность заправки. В фреоновых можно заправить лишние 10-30 грамм фреона и он будет работать вполне нормально, но только ток будет чуть выше, будет обмерзать всасывающая трубка после выхода из холодильника и в холодильнике будет чуть теплее, так как повышается температура кипения. Изобутан более критичен и даже небольшая перезаправка приводит к повышению тока.
Нет смысла демонтажа испарителя, если даже это получится. Демонтировать его если и нужно, то для того чтобы нормально запаять место утечки. Опять же, надо определить точно ли есть таковая.
Как писал выше, если есть возможность пайки газосваркой (горелкой), то надо выпаять всас из компрессора и продувать хдадогентом, подавая его со стороны нагнетания. Это можно сделать или через нагнетательную трубку (тоже надо выпаять, хотя лучше и проще, выпаять фильтр-осушитель, тем более что его надо менять. И продувать по отдельности каждый из сегментов контура. Делать в паре с вакуумировкой. Создали вакуум, выстояли, "подорвали давлением и так несколько раз.
Про то, что надо делать с компрессором я написал - смена масла и т.п.

НО, если предположить что проблема не во влаге, и её в контуре ничтожно мало, а отключение связано с перезаправкой, в том числе и тем, что из системы не выбрали весь воздух, и повышенным током, то можно попробовать и без распайки а использовать методику выше - вакуумировка, выдержка, продув.

Добавлено через 16 минут

!!! Warning !!!
Если будет работа с открытым огнем, то обязательно обеспечить невозможность возгорания хладагента. То есть свакуумировать несколько раз, с выдержкой между вакуумировкамипо несколько часов. Если бы у тебя был бы какой то фреон, то можно было бы дунуть немного его в систему, для выгонки изобутана.

[igorsuvorov]

еще раз огромное спасибо за столько подробные рекомендации. Самостоятельно весь перечень работ я сделать не смогу, поэтому буду искать бюджетного специалиста. Главное теперь - угадать правильный сценарий ремонта, чтобы с первого раза все исправить, а не мучиться))

[9285]

Немного "побурчу" про !!!!!форум.
Ты сам видел как удалялись мои ответы.
Хотя пара из них сработала.
1. Ты пришел сюда.
2. В https://www.cyberforum.ru/refrigerat...ad3011046.html единственный ответ был помечен как решение, сейчас уже вроде сняли такое. И это случилось впервые в отношении моих комментов (в 99,9% это было в темах по восстановлению данных и вопросам по HDD. Видимо попался ещё нормальный модератор.

Ну и если интересно, можешь почитать отзывы о кибере. Благо здесь админы ребят нормальные и ссылки не рубятся как там.

Ссылки добавлю позже, т.к. они на другом компе.
Там очень хорошо описана "атмосфера" и как гнобят толковых спецов и честных модераторов.

Так что, забудь про него, тем более что есть альтернативы, в том числе специализированные форумы холодильщиков. Хотя на последних бывает что "спецы" ведут себя не очень хорошо к простым участникам.


Добавлено через 1 минуту

Не обещаю, но попробую узнать, есть ли в Москве, коллеги, которые занимаются бытовыми холодильниками. Если найду, сообщу контактные данные в личном сообщении.
Удачи!
Скрестил пальцы чтобы у тебя всё получилось.

[igorsuvorov]

на других форумах советы на уровне дна давали(
а по поводу гнобления спецов, к сожалению, это общестрановая тенденция и отрицательная селекция, которая пропитала сейчас абсолютно все. Прискорбно это наблюдать.
огромное спасибо, буду премного благодарен за контакты хороших спецов!

[Kraft]

9285

[9285]

Цитата (igorsuvorov) »

Самостоятельно весь перечень работ я сделать не смогу,

Как писал выше, у тебя есть шанс проверить тот стык на утечку. Если её нет, то влага не могла попасть в контур, разве что если не через заправочные шланги (если они не гермитичны и заправка делается при работе холодоса. Если есть подозрение что есть негерметичость в шлангах, то можно заправлять при простое холодильника - когда давление на всасе выше атмосферного. Заправлять паровой фазой, потому как жидкой фазой, даже при кратковременном впуске попадает много хладагента. Насколько понимаю, ты заправлял через клапан шредера, впаянный в компрессор. Если да, то после того как дунул изобутан, отсоединяй шланг и закрывай клапан штатным колпачком с резиновой прокладкой. Тут важно наличие резинки, потому как клапан при рабочем давлении ниже атмосферного как бы приоткрывается и без резинки будет подсос воздуха.
Так что, есл все так, то заправь малость изобутаном и посмотри как работает. Если опять зациклится, то тогда ищи спеца.
PS. Пару лет назад я работал в Москве, и если бы это было тогда, то сделали бы всё на высшем уровне.
PPS.

Цитата

на других форумах советы на уровне дна давали(

Ну а какие ещё могут быть если сами "форумы" днищевые?
Вон пример (московский "спец" по либХЕРАМ) - https://www.cyberforum.ru/refrigerat...ad3008340.html
Полная бескомпетентноссть, зато сколько гонору - даже писал что может взять меня к себе, но только в подмастерье.
У него откуда то в запененном пространстве появляется давление хладагента, причем такое что отрывает испаритель от пластика. Ну, предположим что там реально есть утечка на нагнетании - по сути на капилляре, что малореально. В таком случае обычная изоляция должна держать большое давление. Как он это представляет? Но самое главное, даже если там супергерметично, то откуда там появится влага, которая типа разьедает за месяц трубки? Ведь влага то берется из воздуха, а как он туда попадет если всё герметично? То есть он типа доказывает две несовместимые вещи.
Еще написал про то, что у холодильников есть режим отпуска, при котором в холодильнике поддерживается более высокая температура. И мол если его не использовать (а такой режим есть не на всех) то трубка ржавеет и прорывается.
Не задавался целью узнать для чего этот режим, но думаю для другого.
Если не включить такой режим, то холодильник прогреется и, когда приедете домой, то для него будет шоковая нагрузка, что не есть хорошо. Опять же, пока он не охладится, то нежелательно закладывать неохлажденные продукты, которые только увеличат нагрузку на систему.
А если включить, то холодильник поддерживает температуру близкую к рабочей и хозяева могут сразу закладывать в него продукты. Конечно ж, это ИМХО, но оно как бы аргументировано (в отличии от заяв "специалиЗдов").
Под конец я ему задал специфичный вопрос, ответ на который знают прошедшие нормальное обучение, у хороших преподавателей (один из таких - Троянов из Краснодарского политеха); так он резко изчез.
Ну и еще один "специалиЗд" который использует метиловый спирт (судя по всему не только в холодильниках) и у которого конденсаторы (электролиты) со временем теряют емкость. Не просто вздуваются и, естественно, теряют емкость а именно просто так.

[9285]

Чтобы не накручивать счетчик посещений !!!!!форума приведу два шедевральных перла из темы.
Коррозия трубок в запениной части холодильника. Современные холодильники нельзя выключать даже уезжая в отпуск на 2 недели, они полностью приходят в негодность. Для этого производитель в них и придумал режим отпуск. Когда холодильник работает температура на испарителе отрицательная и коррозия не происходит. Как только вы выключили холодильник пена-теплоизоляция шкафа вокруг трубок влажная, температура повысилась 0 + 3 происходит окисление-коррозия, 1 неделя и холодильник приходит в полную негодность.
В запененной части холодильника проходят максимум две трубки. Алюминиевый всас, покрытый каким то покрытием предотвращающим коррозию, и медная капиллярная трубка. В некоторых холодильниках капилярка впаяна во всасывающую трубку, что превращает такую конструкцию в теплообменник, который благотворно влияет на работу системы. В любом случае, ни та, ни другая не окисляется и не проржавевает. Единственно, что может приходить в негодность это стык алюминия с медной трубкой - если таковой находится в запененке.
Опять же, как написал выше - откуда там влага если все (типа) герметично; на самом деле конечно же нет.

Я тебе говорю на основе своей практики так как приходят заявки, я работаю в Москве у меня ежедневно до 5 заказов, когда люди вернулись из отпуска включили холодильник и холода нет. Внутри холодильной камеры на задней стенке пластик он отслаивается и от давления надувается как мячик, это давление создаёт компрессор но так как трубка сгнила и в ней дырка газ выходит в запененную часть.
В принципе, если реально надо отключить холодильник на долгое врермя, то лучше дать ему постепенно "нагреться" и оставить дверь приоткрытой, чтобы не создавалась разница температуры в камере и в помещении. Это полезно и для того, чтобы холодильник не завонялся.
Но сейчас о другом. От какого такого давления приваренный к пластику испаритель отслоился. Ну разве только если хреново клеили, как вариант - от вздутия самого испарителя. Да, когда холодильник выключается, то давление во всем контуре постепенно увеличивается и достигает давления, соотвествующего температуре окружающего воздуха. И да, в испарителе оно становится больше, чем в процессе работы.
Но давайте посмотрим на температурную шкалу хладагентов.
Фиолетовым выделен изобутан.
Синим - примерная температура кипения в испарителе при рабочем режиме. Как видно, достаточно глубокий вакуум.
Теперь мы его выключили и он нагрелся до 30 градусов, хотя в помещениях обычно пониже температура. И что, давление 3 атмосферы. Это ничто, особенно если сравнить с давлениями фреона.
То есть, если вздутие или утечка произошла, то это косяки производителя, но ведь такое не будет говорить тот, кто работает в фирменном СЦ, тем более если холодильник на гарантии. вот и дуют в уши, чтобы побольше содрать с клиентов.
Ну и прикол в том, что компрессор создаёт давление. Обана - так ведь он же типа выключен. А если включен, то давление лишь в капиллярке, в испарителе оно наоборот пониженное.